Имеется участок в лесном массиве, 14 соток, пока пустой. Так как в планах - его капитальная застройка, первым делом я решил обозначить границы своих владений. То есть построить забор. Одна его сторона, можно сказать, уже была готова - в виде соседского деревянного забора. Остаток границы составлял около 120 м. Я решил, что мой забор тоже будет деревянным, чтобы по стилю он слился с соседским ограждением и составил с ним единую конструкцию.
Забив в поисковике запрос "деревянный забор", я нашел множество интересных фотографий, больше всего мне понравился следующий вариант:
Фотография забора, вдохновившая меня на строительство
Такой забор я и попытался построить, получилось довольно близко к первоначальному образцу. Ко всему прочему, в план ограждения были добавлены 2 калитки и автоматические откатные ворота.
Использованные материалы
В процессе строительства были задействованы:
- доска необрезная (длина 3м, ширина 0,24-0,26 м, толщина 20 мм) - для обшивки;
- труба профильная (сечение 60х40х3000 мм), обрезная доска (длина 2 м, ширина 0,15 м, толщина 30 мм), куски арматуры (длина 20 см) - для столбиков;
- доска обрезная (длина 2 м, ширина 0,1 м, толщина 20 мм) - для вертикальных стоек;
- краска черная для защиты металла и антисептик для древесины;
- мебельные болты (диаметр 6 мм, длина 130 мм), шайбы, гайки, шурупы;
- цемент, щебень, песок, рубероид - для бетонирования столбиков;
- шлифовальная бумага, зерно 40;
- монтажная пена.
После закупки всего необходимого, я приступил к строительству.
Также будет полезен материал о том, как правильно выбрать лучший вариант забора под ваши нужды: //diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
Шаг 1. Подготовка досок
Начал я с обработки досок для пролетов. Кору с боков снимал лопатой, а далее, вооружившись болгаркой и шлифовальной насадкой, придавал краям неправильные, волнообразные линии. Наждачную бумагу использовал с зернистостью 40, если брать меньше - быстро стирается и рвется. Чтобы обеспечить ровную поверхность, отшлифовал также доски для столбиков и вертикальных стоек.
Отшлифованные доски были обработаны антисептиком "Дюфа", цвет "тик". Антисептик на водной основе, имеет не жидкую консистенцию, до размешивания похож на гель. Для достижения насыщенного цвета достаточно нанести состав в 2 слоя, я делал это с помощью широкой кисти 10 см. Сохнет быстро, через 1-2 часа образует достаточно плотную пленку.
Доски, отшлифованные и покрытые антисептиком
Шаг 2. Сборка столбиков
Основа столбиков - это профильные трубы по 3 м, с двух сторон обшитые досками на 2 м. При установке, их нижняя часть на 70 см будет погружена в бетон. Чтобы улучшить сцепление металла с бетоном, к каждой трубе я приварил по 2 куска арматуры 20 см - на расстоянии от края в 10 см и 60 см. Длина арматурных прутьев в 20 см обусловлена планируемым диаметром лунок 25 см. А шаг крепления (10 см и 60 см) - необходимостью расположения армирующих элементов на расстоянии 10 см от краев бетонной "гильзы" (высота ее 70 см).
Трубы были окрашены в 2 слоя, а их торцы задуты монтажной пеной. Конечно, пена - временный вариант гидроизоляции. Как найду подходящие заглушки (в магазинах видел, продаются пластиковые), поставлю их.
В столбиках просверлил по 3 отверстия сверху - на расстоянии 10 см, 100 см и 190 см. Через эти отверстия закреплял обшивку столбиков - по 2 доски на каждой трубе. Для сборки использовал мебельные болты. Между внутренними сторонами закрепленных досок расстояние 6 см. Как раз такой зазор необходим, чтобы в него вошли 2 необрезные доски (4 см) и вертикальная планка (2 см).
Столбики для забора - профильные трубы, обшитые досками
Шаг 3. Бурение лунок
Следующее действие - бурение лунок для установки столбиков. Сначала была выполнена разметка. Я натянул по границе участка веревку и через каждые 3 м вбивал в землю колышки - это и будут точки мест бурения.
Так как бура у меня не было, а брать его в аренду было не с руки, я предпочел нанять для этого бригаду с необходимым инструментом. За день 40 лунок, диаметром 25 см, были пробурены. Так как периодически ножи бура упирались в очень твердую породу, глубина лунок оказалась неодинаковой - от 110 см до 150 см. Потом неоднородность сгладится гравийной отсыпкой.
Процесс бурения лунок
Также были вырыты две траншеи, соединяющие ранее пробуренные лунки. Одна из траншей нужна под поперечину раздвижных ворот, а другая - под закладную (швеллер) роликовых опор.
Шаг 4. Установка столбиков и их бетонирование
На дно всех лунок засыпал ПГС, благодаря этой подсыпке сравнял их глубину до 90 см. Установил в них рубероидные гильзы. Каждый столбик, опуская в гильзу, на 20 см приподнимал над дном лунки. Это необходимо, чтобы бетон, залитый в лунку, оказался не только по бокам, но и под торцом трубы. Заливал бетон, потом выполнял штыкование прутком арматуры. При установке осуществлял контроль за вертикальностью столбиков с помощью уровня и веревки. После твердения бетона, до уровня земли в лунки засыпал ПГС.
В условиях плывучих "нестабильных" грунтов для установки забора лучше использовать винтовые сваи. Об этом читайте: //diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Столбики установлены и забетонированы
Шаг 5. Зашивка пролета
Все 40 столбиков стояли на своих местах и были надежно зафиксированы. Тогда я приступил к зашивке пролета.
Обшивку вертикальными досками выполнял снизу-вверх следующим образом:
- Вначале измерял длину между столбиками.
- Выбирал доску с нижним ровным краем, она будет внизу.
- Отпиливал торец таким образом, чтобы длина доски оказалась на 1 см короче, чем расстояние между столбиками.
- Обрабатывал срез антисептиком.
- Вставлял доску между деревянной обшивкой столбиков, фиксировал ее струбцинами. Расстояние между землей и нижней доской - 5 см.
- Закреплял доску шурупами, вкручивая их с внутренней стороны, под небольшим углом. Использовал по 2 шурупа с каждого края доски.
- Измерял середину доски и устанавливал в центр вертикальную стойку так, чтобы она не касалась земли. Закреплял стойку с помощью двух шурупов, вкрученных в верхний край доски.
- Устанавливал и фиксировал вторую доску, поверх первой доски и вертикальной стойки. При этом шурупы, которыми удерживается вертикальная планка, оказывались перекрытыми этой второй доской.
- Таким же образом закреплял третью и остальные доски пролета.
- Последующие пролеты обшивались аналогично.
После третьего пролета начали вырабатываться навыки. Если вначале, прежде чем зафиксировать доску, я долго выставлял ее по горизонтали, то потом перестал это делать. Достаточно было отойти на 3-4 м, чтобы увидеть, ровно все установлено или нет. Также я не стал натягивать веревку сверху для проверки вертикальности центральной стойки. В то же время, доски устанавливались достаточно ровно, по окончании строительства я это проверил.
Пролеты, обшитые вертикальными отшлифованными досками
Шаг 6. Сборка калитки
За участком находится сосновый бор. Чтобы иметь возможность беспрепятственно выходить туда, я решил сделать в заборе калитку. Все получилось почти само собой. Обшивая пролеты, я дошел до места планируемой калитки. После замеров, сделал деревянную раму, скрепив доски металлическими уголками.
Зашил раму досками. Получилась дверца. Так как часто калиткой пользоваться никто не будет, я навесил дверцу на накладные петли. Ручку вообще решил не ставить. Она не очень-то и нужна здесь. Дверцу можно открыть и закрыть, просто захватив ее за одну и досок.
Отсутствие ручки на калитке, делает ее практически незаметной на общем фоне забора
Шаг 7. Ворота и смежная с ними калитка
Ворота я решил делать откатными. Вооружившись чертежами, скачанными из интернета, я начертил схему, исходя из размеров своего пролета.
Чертеж автоматических откатных ворот
Чертеж фундамента под ворота
Столбики под ворота я сделал более мощными, чем обычные рядовые. Взял для этого 2 трубы по 4 м (2 м под землей, 2 м сверху) с сечением 100х100 мм, соединил их поперечиной 4 м. Получилась н-образная конструкция, которую я установил в заранее подготовленную яму. Затем выполнил разводку проводов для управления воротами.
Кроме столбов, была установлена закладная для роликов. Использовался двухметровый швеллер 20, на котором приварены прутки арматуры 14. Кроме этого, в центре этого швеллера приварен кусок того же швеллера с отверстием для вывода проводов к приводу.
Ножки н-образной конструкции были забетонированы до перекладины и засыпаны ПГС с дальнейшей трамбовкой. Трамбовку я выполнял обычным бревном, получилось очень плотно, до сих пор ничего не просело.
Установленные столбы я зашил досками, как и столбы пролетов.
Столбы под ворота были также зашиты досками
Ворота были сварены по схеме из интернета. Для рамы использованы трубы 60х40 мм, внутри приварены перекладины 40х20 мм и 20х20 мм. Горизонтальную перемычку в середине я решил не делать.
Схема рамы металлических откатных ворот
Смонтированная рама откатных ворот
Следующий шаг - сборка калитки, смежной с воротами. Столбы для нее уже были готовы, один из них - столб для ворот, другой - столб для пролета. Размеры калитки 200х100 см. Никаких планок, кроме наваренного внутреннего профиля 20х20 мм, я не делал. Перед установкой калитки, я снял деревянные планки обшивки со столба, после чего установил их снова уже с вырезанными пазами для петель.
О том, как установить замок на калитку или ворота из профильной трубы, можно узнать из материала: //diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Металл калитки и ворот я зашкурил, а после - покрасил черной краской, той же, что была использована для столбиков пролетов.
Все было готово для установки комплектующих под откатные ворота. Я остановился на фурнитуре от фирмы "Алютех". После доставки, прозвонил по монтажным организациям и нашел бригаду, согласившуюся смонтировать комплектующие. Монтажом полностью занимались они, я только фиксировал процесс.
Монтаж направляющей на раму
Монтаж площадок и роликов
Установка верхней ловушки
Установка нижней ловушки
Полотна ворот и калитки я зашивал досками, по тому же принципу, что и пролеты.
Обшитые досками ворота и калитка
Вот такой забор у меня получился:
Деревянный забор в ландшафте лесного массива
Он уже пережил не одну зиму и отлично показал себя. Может, на фотографиях, он и выглядит массивным, но это обманчивое впечатление. Забор достаточно легкий, а его парусность невелика, благодаря зазорам между досками в пролетах. Столбы хорошо удерживаются в бетоне, морозного пучения не наблюдается. И, самое главное, такой забор отлично вписывается в ландшафт поселка в лесном массиве.
Алексей
