Абрикос Ананасный - посадка и выращивание

Абрикос Ананасный - давно известен на юге России и Украины. Популярность завоевал он своим необычным вкусом и ароматом ананаса, а также размером и сочностью ягоды. Как и где можно вырастить этот замечательный плод. Под силу ли это начинающему садоводу. С какими проблемами при этом можно столкнуться - постараемся выяснить.

Описание сорта и его популярных видов

Абрикос Ананасный - российское название древнего армянского сорта Шалах. Абрикосы этого сорта популярны в Армении, Грузии, Азербайджане. Там они выращиваются в промышленных масштабах и используются для переработки. В Никитском ботаническом саду Шалах появился ещё в начале прошлого века, откуда распространился по южным районам России и Украины.

По описаниям питомников, продающих саженцы абрикоса Ананасный, а также данным из некоторых других источников и отзывам садоводов было скомпилировано следующее резюме.

Дерево Ананасного среднерослое, быстрорастущее. Но некоторые источники отмечают, что оно может достигать пяти - шести метров. Крона широкоовальная, раскидистая, склонная к загущению. Скороплодность хорошая - на четвёртый год после посадки получают первые плоды. Среднего срока созревания - вторая половина июля. Отмечается хорошая урожайность сорта. По разным данным, собирают с одного дерева от 50 до 150 кг ягод в сезон (некоторые сообщают и о 200-300 килограммах с дерева). Регулярность цветения не обеспечивает регулярность урожая. Садоводы Крыма отмечают, что когда в период цветения абрикоса стоит дождливая погода (а в Крыму это бывает довольно часто) - опыления не происходит и завязи не образуются. Самоплодность - высокая, на участке вполне может расти одно дерево и обеспечивать хорошие урожаи. Как уже отмечалось, сорт Ананасный - южный, теплолюбивый. Соответственно зимостойкость его невысока. Засухоустойчивость средняя. Устойчивость к грибковым заболеваниям, которым подвержен традиционно абрикос, средняя.

Плоды абрикоса Ананасный довольно крупные - 30-50 грамм. Некоторым удаётся вырастить ягоды массой до 90 грамм и более. Форма ягоды - яйцевидная. Цвет - светло-жёлтый, золотистый. Поверхность ягоды слегка опушённая, бархатистая, бугристая. Мякоть ананасного, кремового цвета. Сочная, среднеплотная, сладкая, с приятной кислинкой и лёгким ананасным ароматом. Относительно небольшая косточка легко отделяется и содержит съедобное ядро.

Форма ягод абрикоса Ананасный - яйцевидная, цвет жёлтый, размер крупный

Плоды универсального назначения. Сорванные с дерева слегка недозревшими, могут неплохо транспортироваться и храниться. Срок хранения полностью созревших ягод не превышает 5-7 дней.

Видео: абрикос Ананасный

Абрикос Ананасный Цюрупинский

Выделен в Никитском ботаническом саду и внесён в Госреестр в 2014 году. Районирован по Северо-Кавказскому региону. Имеет среднего роста дерево с раскидистой, среднезагущенной кроной и прямыми, голыми побегами красно-коричневого цвета. Обладает хорошей зимостойкостью - по отзывам садоводов отмечены факты выращивания сорта в Беларуси. Сроки созревания ягод - средние. Как правило, урожай собирают во второй половине июля. Урожайность при промышленном выращивании - 90 ц/га.

Ягоды округлые, весят в среднем 40 грамм (некоторые источники утверждают, что масса плодов может достигать 60-80 грамм). Цвет ягоды светло-жёлтый. Кожица не имеет покровной окраски, структура средне-грубая, имеет слабое опушение и бархатистость. Сочная мякоть светло-жёлтого цвета имеет кисло-сладкий вкус. Дегустационная оценка - 4,3 балла. Плоды универсального назначения обладают хорошей транспортабельностью.

У абрикоса Ананасный Цюрупинский ягоды светло-жёлтого цвета

Садоводы отмечают хорошую самоплодность сорта, среднюю засухоустойчивость и неплохой иммунитет к основным грибковым заболеваниям. Скороплодность - 3-4 года после посадки.

Посадка абрикоса Ананасного

Посадка абрикоса Ананасного по своим правилам и приёмам не отличается от посадки других абрикосов. И так же как остальные, этот сорт предпочитает сухие, солнечные места, защищённые от холодных северных ветров. А так как абрикосы склонны к выпреванию корней и штамбов, на заболоченных и подтопляемых местах они не растут. И также не стоит сажать его в тени - дерево вырастет, но не будет цвести. Состав почвы не слишком важен для абрикоса, гораздо важнее структура. Дерево будет хорошо расти и плодоносить на рыхлых, дренированных грунтах, а вот на тяжёлых глинистых ему не понравится.

Обычно стараются посадить абрикос под защитой стены здания, забора или густых деревьев, расположенных к северу или северо-востоку от места посадки. Когда такой возможности нет - опытные садоводы устраивают для молодого дерева на первые 2-3 года жизни укрытия в виде деревянных щитов, окрашенных в белый цвет. Такая окраска способствует отражению солнечных лучей, чем обеспечивает дополнительные освещение и прогрев кроны. Это актуально при посадке абрикоса Ананасного Цюрупинского, который выращивают в более северных районах. На юге без таких мер предосторожности можно обойтись.

Под защитой заборов и стены дома будут хорошо себя чувствовать не только абрикосы

Приобретать саженец лучше всего осенью в специализированных питомниках - в этом случае садовод получит посадочный материал лучшего качества. Хорошо приживаются, быстро идут в рост и раньше вступают в плодоношение одно или двухлетние растения. Более взрослые пересадку переносят хуже. Выбирают саженец с хорошими, мочковатыми корнями, на которых отсутствуют посторонние наросты либо шишки. Кора гладкая, без трещин и повреждений.

В южных районах можно сразу же посадить абрикос на постоянное место, а вот в более холодных северных регионах лучше отложить это мероприятие до ранней весны. В любом случае саженец сажают в спящем состоянии в период отсутствия сокодвижения.Так как весенняя посадка более предпочтительна, рассмотрена будет именно она. Осенью приобретённый саженец прикапывают в саду для хранения. Делают это таким образом:

1. В земле роют яму глубиной 30-40 сантиметров и длиной до одного метра.
2. На дно насыпают слой песка. Сверху укладывают корни саженца, предварительно замоченные в болтушке из глины и коровяка.
3. Корни засыпают песком и поливают.
4. Яму заполняют землёй полностью, оставляя на поверхности верхушку деревца.
   

   У прикопанного саженца на поверхности остаётся только верхушка

Если есть подходящий подвал с постоянной температурой 0-5 °C, можно хранить саженцы в нём.

Пошаговая инструкция посадки

Если сажают дерево осенью, яму готовят за 2-3 недели до посадки. Для весенней посадки яма готовится осенью.

1. Подготовка посадочной ямы начинается с её рытья. Размер должен быть 70-80 сантиметров в диаметре и столько же в глубину. Если почва песчаная - объём ямы увеличивают до одного кубического метра и более.
2. В случае тяжёлых почв на дно насыпают дренажный слой толщиной 10-12 сантиметров. На песчаных почвах на дно укладывают такой же по толщине слой глины для удержания воды.
3. После этого нужно полностью заполнить яму питательной смесью, состоящей из равных частей торфа, чернозёма, перегноя и песка. А также добавляют 300-400 грамм суперфосфата и 3-4 литра древесной золы.
   

   Яму заполняют питательной смесью, состоящей из равных частей торфа, чернозёма, перегноя и песка

4. Содержимое перемешивают лопатой или вилами и укрывают непромокаемым материалом до наступления момента посадки.
5. Непосредственно перед посадкой саженец достают и корни замачивают на 2-3 часа в ведре с водой, куда неплохо добавить стимуляторы роста, например, Корневин, Гетероауксин, Эпин.
   

   Перед посадкой корни саженца замачивают в воде на 2-3 часа

6. Саженец корнями помещают на холмик и приступают к засыпке.
7. Засыпают равномерно, утрамбовывая послойно. Важно следить, чтобы в результате корневая шейка оказалась на уровне земли. Не следует её заглублять, так как это может привести к выпреванию.
8. Привязывают деревце к колышку эластичным материалом, при этом не передавливая ствол.
9. По диаметру посадочной ямы формируют валик приствольного круга и обильно поливают водой. В результате должно обеспечиваться прилегание почвы к корням и отсутствие воздушных пазух.
10. На второй-третий день почву рыхлят и мульчируют.
    

    На второй - третий день после полива приствольный круг рыхлят и мульчируют

11. Завершают этап обрезкой саженца на высоту 60-80 сантиметров и укорачиванию веточек на 30-40% длины.

Особенности выращивания и тонкости ухода

Абрикос Ананасный нетребователен к уходу если посажен в благоприятных условиях. В этом случае к нему применимы обычные агротехнические приёмы и методы, о которых напомним вкратце.

Поливы

Нуждается в редких, но обильных поливах. Если сезон без дождей - поливают в следующие сроки:

1. В период цветения.
2. В период образования и роста завязей.
3. За 2-3 недели до сбора урожая.
4. После сбора плодов.
5. Осенний влагозарядный полив.

Понятно, что в дождливое лето число поливов сокращают либо отказываются от них полностью. Глубина увлажнения почвы должна быть в пределах 30-35 сантиметров. На второй-третий день после полива приствольный круг рыхлят и мульчируют.

Подкормки

Если, как рекомендуется, в посадочную яму заложено достаточное количество питания, то к подкормкам прибегают после сбора первых плодов.

Таблица: чем и когда удобряют абрикос

Минеральные и комплексные удобрения следует вносить только в предварительно увлажнённую землю.

Обрезки

Приступая к проведению обрезок нужно знать и выполнять несложные правила:

• Режущий инструмент (пилы, секаторы, сучкорезы, ножи) должен быть остро заточен и продезинфицирован.
• Обрезая ветки нельзя оставлять сучки.
• Толстые ветки обрезают в несколько приёмов.
• Срезы диаметром более десяти миллиметров защищают садовым варом либо садовой краской.

Формирующая обрезка

Так как у абрикоса Ананасный дерево довольно высокое, ему больше подойдёт широко известная и испытанная разреженно-ярусная формировка кроны. Выполняют её ранней весной на протяжении нескольких лет в следующем порядке:

1. Если садоводом были выполнены рекомендации и сделан первый шаг обрезки при посадке дерева, то через 1-2 года формируют первый ярус скелетных ветвей. Для этого выбирают 2-3 лучших ветки, расположенные на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга и направленные в разные стороны. Их укорачивают на 30%, остальные вырезают "на кольцо". Центральный проводник обрезают на 20-30 сантиметров выше верхней ветки.
2. Ещё через 1-2 года аналогичным способом формируют второй ярус скелетных ветвей. На каждой из ветвей первого яруса выбирают и оставляют по 1-2 ветки второго порядка, укорачивая вдвое.
3. По прошествии очередных 1-2 лет формируют третий ярус скелетных ветвей, соблюдая при этом принцип соподчинённости. Это значит, что ветки третьего яруса должны быть короче веток второго яруса. А они, в свою очередь, должны быть короче веток первого яруса.
4. В завершение вырезают центральный проводник у основания верхней скелетной ветки.
   

   Разреженно-ярусная формировка кроны: а - обрезка при посадке; б - на 2-3 год; в - на 3-4 год; г - на 4-5 год

Регулирующая обрезка

Эта операция проводится ранней весной при загущении кроны путём удаления растущих внутрь побегов.

Поддерживающая обрезка

В начале лета, когда наблюдается интенсивный рост молодых побегов, их укорачивают на 10-15 сантиметров. Такая операция называется чеканкой и направлена на побуждение к росту новых веточек. На них в будущем сезоне образуются дополнительные цветочные почки, которые дадут увеличение урожая.

Санитарная обрезка

Поздно осенью, а также ранней весной производят удаление сухих, повреждённых и больных веток.

Болезни и вредители

Эти напасти обойдут стороной сад, в котором регулярно проводятся санитарные и профилактические мероприятия.

Профилактика

Проведение работ по профилактике заболеваний и вредителей не требует значительных усилий и времени.

Таблица: профилактические работы в саду

Противогрибковые препараты вызывают привыкание, поэтому использование одного и того же препарата более трёх раз за сезон неэффективно.

Вероятные заболевания

Основные виды болезней, которым подвержен абрикос - грибковые. Профилактика и лечение производится одними и теми же фунгицидами.

Клястероспориоз

Второе название болезни - дырчатая пятнистость. Проявляется весной, когда споры возбудителя с ветром попадают на листья. Вначале на поверхности листьев появляются красно-коричневые точки, которые быстро - за 1-2 недели - разрастаются до 5-10 миллиметров. Внутри пятен мякоть листа засыхает и выпадает. Образуются дырки. Впоследствии листья желтеют и осыпаются. Летом пятнами покрываются ягоды, которые становятся несъедобными.

Через 1-2 недели после поражения клястероспориозом пятна превращаются в дырки

Монилиоз

Заражение, как правило, происходит во время цветения. Пчёлы приносят на лапках вместе с пыльцой споры грибка. Поражаются сначала цветки, затем грибок распространяется внутрь побега и листьев. Поражённые части вначале увядают, затем чернеют, создавая впечатления ожога морозом или пламенем. Отсюда второе название болезни - монилиальный ожог. При обнаружении признаков монилиоза сразу же вырезают поражённые побеги с частью здоровой древесины в пределах 20-30 сантиметров. Летом грибок перебирается на ягоды, поражая серой гнилью. Такие ягоды нужно обрывать и уничтожать.

Летом монилиоз поражает ягоды абрикоса серой гнилью

Гоммоз

Это болезнь коры. Возникает тогда, когда есть незалеченные трещины. В них поселяется грибок, который выедает кору и древесину, делая их трухлявыми. Пытаясь самостоятельно залечить рану, дерево выделяет значительное количество камеди. Лечение, как и профилактика, состоит в зачистке раны до здоровой коры и древесины, дезинфекции фунгицидами и обработке раны садовым варом.

Гоммоз возникает при наличии незалеченных трещин коры

Возможные вредители

К счастью, насекомые реже заглядывают в гости к абрикосу, чем грибки. Да и бороться с ними легче. Как правило, своевременные обработки инсектицидами надолго отбивают охоту у любителей полакомиться плодами, листьями и корешками абрикоса.

Жук-долгоносик

Этот вредитель зимует в почве приствольного круга. Весной, когда почва начинает прогреваться, жуки выползают и поднимаются по стволу на крону. Голодный, он набрасывается вначале на набухшие почки, затем питается цветками, завязями, листьями и молодыми побегами. В мае приступает к кладке яиц в почву, из которых выползают личинки так называемые хрущи.

Долгоносики питаются листьями дерева и не только

Если почва была вскопана, проведены все профилактические обработки, установлены ловчие пояса, - вряд ли садовод увидит на ветках это красивое насекомое. Ну а если жуки перебрались в поисках пищи с соседних участков, то пока воздух ещё не прогрелся, можно собрать их вручную. Делают это утром, когда температура воздуха не превышает +5 °C. В такое время жуки находятся в спящем состоянии, оцепеневшие сидят на ветках. Остаётся расстелить под деревом какую-либо ткань и стряхнуть красавцев. Затем следует обработать дерево инсектицидами типа Децис, Фуфанон, Искра-Био и т. п.

Хрущ

Как указывалось выше, хрущ - это личинка долгоносика (её размер 4-6 мм). Но не только его. Такие же личинки, только большего размера, появляются из яиц майского (20-25 мм), апрельского (25-35 мм) и других жуков. Все они появляются примерно в одно время - в начале июня. На протяжении трёх - четырёх недель они питаются корнями растений и могут нанести значительный ущерб дереву, особенно молодому. Далее, личинки окукливаются и к осени из них появляется очередное поколение долгоносиков и других жуков. Борьба заключается в обработке почвы Диазонином. Препарат сохраняет эффективность около трёх недель - этого достаточно для истребления хрущей.

Хрущи - это личинки различных жуков

Диазонин не накапливается в почве и плодах - садовод может применять его не опасаясь.

Тля

Тля поселяется на листьях или побегах и питается их мякотью. Особенно часто это происходит тогда, когда на стволе не установлен ловчий пояс и муравьи беспрепятственно заносят этих мелких насекомых на крону. Тля в процессе жизнедеятельности выделяет сладкую, липкую жидкость, которой любят лакомиться муравьи. Скрученные листья с тлёй внутри обрывают и проводят опрыскивание инсектицидами.

Тля поселяется на листьях или побегах и питается их мякотью

Не плодоносит абрикос Ананасный - возможные причины

Бывают случаи, когда абрикос не плодоносит. Этому могут быть несколько причин.

Абрикос не цветёт

Если проходит несколько лет после посадки, а абрикос так и не зацвёл, возможно, что-то не так с местом его посадки. Например:

• Близкое расположение грунтовых вод и корни начали подпревать. Исправить ситуацию можно только пересадкой на новое место. Лучше в таких местах использовать метод посадки на холм. Над посадочной ямой оборудуют холм из питательной смеси диаметром два метра и высотой не менее 70 сантиметров, на котором и располагают молодое дерево. Летом на холме делают валик для полива. На зиму валик убирают, чтобы талые воды свободно стекали и не застаивались.
• Дерево посажено в густой тени. Нельзя допускать таких ошибок. Цвести на таком месте дерево не станет до тех пор, пока крона не вырастет выше и ветки не окажутся под солнцем.
• Абрикос может не цвести в отдельные годы, если цветочные почки были поражены возвратными заморозками.
• Массовое поражение долгоносиком в период набухания почек может привести к их непригодности.

Абрикос цветёт, но плоды не завязываются

Довольно частое явление. Как правило, это происходит тогда, когда в период цветения действуют природные факторы, препятствующие опылению. Например, сильные ветра, сдувающие пыльцу, продолжительные дожди, снег, пониженная активность пчёл.

Неблагоприятные погодные условия в период цветения - причина отсутствия завязей

Плоды завязываются, но затем осыпаются

Вероятные причины:

• Недостаток питания, истощённая почва. Растение не в силах выносить плоды и сбрасывает их. Выход очевиден - подкормить абрикос.
• Поражение завязей вредителями. Если, разломив ягоду, садовод увидит личинки вредителя, выедающие внутренности - диагноз верен. Требуется обработка инсектицидами.

Отзывы садоводов

У меня несколько абрикосов разных сортов. Самый вкусный из них сорт "Ананасный". Рекомендую тем, кто только собирается приобретать саженцы. Надо будет и себе попробовать вырастить из косточки. Ещё несколько деревьев такого сорта и мне не помешали бы… Источник: //indasad.ru/forum/2-plodoviy-sad/2150-vyrashchivanie-abrikosa?start=10

Tatjana

//indasad.ru/forum/2-plodoviy-sad/2150-vyrashchivanie-abrikosa?start=10

У моей бабушки рос абрикос Ананаска, плоды были удлиненные светло-лимонного цвета, крупные. Для меня - это самый вкусный сорт абрикоса и свеженьким и в закатки, а сок какой ароматный !

Ксюшка, Херсон

//www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?p=242418

История происхождения АнЦюруп очень интересна, но сажать надо не его, а Шалах, он очень сильно отличается от АнЦюр в лучшую сторону.

Сергий, Мелитополь

//www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?p=242418

Абрикос Шалах. Тот, который типа ананасного

Абрикос Шалах, тот, который типа ананасного

Ceргий, Мелитополь

//www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?p=242418

Сообщение от Павло7 Посмотреть сообщение За этот сорт скажу так. В Керчи во время весенних туманов гибнет очень много цветочных почек или они как то повреждаются, хотя рядом растут еще 2 сорта неизвестных, так же цветут бешено и т.д, сторона солнечная, вроде всего хватает, а урожай крайне малый(. Это правда, да у нас в Керчи неурожай с абрикосом - через год на третий. У меня самого 2 взрослых Ананаса Цурюпинска и когда отцветут без тумана - то собирую хороший урожай, даже на рынок выношу - расходился по 100рублей/кг в 2014году какгорячие пирошки, конкуренции ему- НЕТ

Роман Крым-Украина

//forum.vinograd.info/showthread.php?p=994845

Все правильно, соглашусь с вами, что на вашем фото - именно Ананасный Цюрупинский. От себя добавлю несколько строк в тему: У нас когда дерево первый раз заплодоносило (был 93-94 год, не помню), я первый раз в жизни увидел такие огромные абрикосы, отец до сих пор помнит, что в трехлитровый баллон вмещалось 8 штук. Косточка узкая, заостренная и небольшая, между мякотью и косточкой есть некоторая заметная пустота. Сейчас дерево старое и обильно плодоносит раз через 3 года, попробовал на днях радикально омолодить по кругу, посмотрим, что получится. Жду молодые побеги, если не получится, поеду за новыми саженцами. А сорт реально устойчив к клястероспориозу, у нас за все время я никогда не видел паршивых плодов на этом дереве. На листьях в отдельные годы появляются дырочки, но в основном листья всегда здоровые, что мне тоже очень нравится. Камеди также практически нет (видел только у надломаных ветвей). Единственный минус - если много дождей, абрикосы быстро гниют, если не на дереве, то собранными - через пару дней начнут в ящике. У соседей мелитопольский поздний (аналогичных размеров плоды, только немного другой формы (немного шире или круглее, как-то так) ораньжевого цвета и с румянцем, косточка у которого не вытянутая, а широкая), НО он не такой сладкий, как Ананасный, но зато мякоть мясистее (суше). Ананасный он сочный и нежный, волокнистый, я не представляю его в сушке. З.Ы. Добавлю, однолетние (прошлогодние-относительно текущей весны) побеги у него - коричневые. У мелитопольского позднего - бордовые. А шалах - плод вообще светложелтый с зеленцой небольшой, и к тому же вытянутый как яйцо, у меня недалеко от дачи на скале жерделька растет такого цвета. Цюрупинский не так сильно вытянут.

Все правильно, соглашусь с вами, что на вашем фото - именно Ананасный Цюрупинский

ArtemKolesnikov, Кисловодск

//forum.vinograd.info/showthread.php?p=994845

У нас дома пять видов абрикоса, но самый что ни наесть любимый так это правда ананасовый, брали в domisad.by несколько видов и больше всего понравился цюрупинский, подкупил тем что отличается довольно ранним вступлением в пору плодоношения, сорт не требователен к условиям выращивания, цветение позднее, урожайность очень высокая. Устойчивость к основным заболеваниям высокая, что сразу видно сразу по другим видам в саду.

Аннюттка, Минск

//forum.vinograd.info/showthread.php?t=11225&page=3

Ананасный - заслуженно популярный абрикос. И не так важно - просто ли он Ананасный, Шалах или Цюрупинский. В любом случае трудно остаться равнодушным увидев и попробовав эту эффектную ягоду. Если есть возможность обеспечить хорошие, подходящие этому сорту условия, - стоит посадить и вырастить это дерево.