Чаще всего участок под дачу человек сам не выбирает, а довольствуется тем, что ему предложат в архитектурном отделе. И в процессе использования дачи выясняется, что земля попалась с повышенным уровнем влажности. Поэтому и деревья расти не желают, и огородные культуры начинают болеть. А самое страшное, что близкие грунтовые воды могут подмыть стенки фундамента, вызвать усадку дачи и хозпостроек, а подвал каждой весной будет страдать от затопления. Мало того, избыток влаги зимой поднимает грунт, заставляет его пучиниться, отчего отмостка, дорожки и иные элементы оформления участка начнут трещать по швам. Хозяину остается только одно - обустроить дренаж участка своими руками. Процедура эта несложная, занимает пару недель. Зато вы избежите многих серьезных бед и сохраните здоровье сада и строений.
В зависимости от причины затопления участка, делают дренаж открытого либо закрытого типов. Если на участке преобладает глинистая почва, которая задерживает на поверхности выпадающие осадки и талый снег, значит, для приведения участка в порядок достаточно создать открытую дренажную систему, через которую избыток воды будет уходить с поверхности почвы.
Вторая причина застаивания влаги - близко проходящие грунтовые воды. Именно они подтапливают весной подвал, размывают фундамент, пучинят грунт, и избавиться от проблемы можно только основательной системой закрытого дренажа. Рассмотрим, как сделать дренаж на участке наиболее простыми способами.
Конструкция #1 - открытый (поверхностный) дренаж
Локальный способ
Открытую дренажную сеть создают без составления предварительной схемы либо с нею. Простейший вариант - дренаж локальный, в отдельных местах. Его создают, если проблема затопления касается только отдельных точек участка, да и то в периоды выпадения большого объема осадков.
Водоприемники ставят в местах наибольшего скопления воды (у водостоков, по краю дорожек и пр.), вкапывая в землю герметичную емкость или дренажные колодцы
В этом случае сначала замечают места, где вода застаивается чаще всего, и вкапывают там водозаборники либо закрытые емкости, из которых позже можно будет брать жидкость для полива огорода. Как правило, больше всего воды остается:
- в месте окончания водостока дачи;
- пологих участках - возле крыльца и террасы;
- в углублениях земли с неровным рельефом.
Если место скопления вод расположено рядом с границей участка, то с помощью траншеи отводят стоки за его пределы. А на дальних позициях вкапывают в грунт водозаборники.
Прокладка канав
Второй вариант осушения, наиболее выгодный для глинистого грунта, - это прокладка канав по всему участку. Сначала набрасывают на бумаге план, где размечают всю сеть канав и место дренажного колодца, куда будут собираться воды.
Глубину дренажной канавы делают около полуметра, а частоту расположения определяют по уровню заболоченности участка (чем мокрее земля, тем больше надо рыть канав)
Чтобы система открытого дренажа качественно работала, канавы надо делать с уклоном в сторону будущего водоприемника. Если поверхность земли неровная, то копают вниз по рельефу, а если ровная, то придется создавать уклон искусственно, иначе вода будет застаиваться в дренажных сетях.
Число канав определяют по степени увлажненности почвы. Чем она более глинистая, тем чаще прокладывают дренажные сети. Глубину траншей делают не менее полуметра, а ширину определяют по степени приближенности к дренажному колодцу. Самой широкой делают траншею, которая собирает воды из всех остальных и отправляет в колодец.
Проверять качество стока надо на канавах, которые еще не успели облагородить, иначе потому придется затратить дополнительные усилия по демонтажу оформления
После того как всю систему дренажа на участке прокопали, надо проверить ее на качество стока. Для этого с помощью обычных поливочных шлангов пускают по канавам сильный поток воды (желательно сразу из нескольких точек) и наблюдают, как быстро поток уходит в дренажный колодец. Если на каких-то участках сток слишком медленный, значит, надо сделать больший уклон.
После проверки функционирования системы начинают придумывать способы ее декорирования. Мало кому нравится вид вырытых канав на своем участке, поэтому их стараются как-то прикрыть. Проще всего это сделать с помощью щебенки разных фракций. Дно заполняют крупными камешками, а сверху выкладывают помельче. Последний слой можно даже оформить мраморной крошкой или окрашенным в синий цвет декоративным гравием, тем самым создав подобие сухих ручьев. Остается украсить их берега зелеными растениями, и дренажная система превратится в уникальный дизайнерский элемент. Канавы по периметру дачи можно закрыть декоративными решетками.
Если оставлять канавы открытыми, то лучше придать им форму водного источника, создав что-то наподобие ручья. Но такой вариант придется периодически вычищать от мусора
Важно! Засыпка канав гравием предохраняет стенки от обрушения и тем самым продлевает время службы вашей дренажной системы!
Конструкция #2 - закрытый (глубинный) дренаж
Если проблему заболоченности вызывает не глина, а близко расположенные грунтовые воды, то лучше на участке создать глубинный дренаж. Проводят его в следующей очередности:
1. Определяют глубину прокладки труб. Чем плотнее земля, тем на меньшую глубину прокладывают трубы. Так, для песчаного грунта нужны траншеи не менее метра, для суглинков - 80 см, для глинистой почвы - 70-75 см. При этом не забудьте учесть глубину промерзания почвы в вашей местности. Лучше, если трубы окажутся ниже этого уровня. Тогда зимой их не будут деформировать остатки влаги и расширяющийся грунт.
2. Подбирают трубы. Сегодня большинство дренажных труб производится из перфорированного пластика. Он более дешевый, чем керамика, и безопасен, в отличие от асбестоцемента. Но трубу следует дополнительно предохранять от проникновения внутрь мелких частиц земли и песка, иначе со временем она забьется и перестанет выполнять дренажные функции. Для этого используют геотекстиль, которым оборачивают каждую трубу с учетом типа грунта.
Песчано-гравийная подушка играет для дренажных труб роль амортизатора и дополнительного фильтра, не пропуская крупные частицы земли и мусора, которые приносят грунтовые воды
Если земля глинистая, то геотекстиль можно не использовать, но трубы следует укладывать на гравийную подушку (в 20 см). На суглинках щебневую подсыпку не проводят, но трубы заворачивают в фильтрующую ткань. На песчаных почвах нужно и обертывание геотекстилем, и засыпка труб гравием сверху и снизу.
Готовые дренажные трубы создаются из перфорированного гофрированного пластика, который уже обернут фильтрующей тканью, поэтому не требуют дополнительной работы при укладке
3. Подготавливаем места для водоприемника. Перед началом земляных работ надо определиться, куда ваши воды будут стекать. Это может быть просто выход трубы за пределы участка, где далее она попадет в канаву. Но лучше сделать водосточный колодец. Он выручит в засушливый год, потому что эту воду можно будет использовать для огородных нужд. Да и не всегда есть возможность вывести дренажную систему за пределы участка.
4. Земляные работы. Канавы копают под уклоном к месту водоприемника. Ориентировочно - на метр канавы должно приходиться 7 см уклона. Обязательно проверяйте уклон строительным уровнем. Лучшая схема расположения траншей - елочка, при которой все боковые ветви стекаются в одну центральную, созданную из более широкой трубы. А из нее вода попадает в колодец.
5. Подготовка дна траншей к укладке труб. Когда сеть траншей выкопана, надо подготовить дно к укладке труб. На нем не должно быть перепадов, потому что в местах изломов пластик начнет переламываться под тяжестью почвы. Удобнее всего создать амортизационную подушку. Для этого на дно засыпают 10 см крупнозернистого песка, а поверх - такой же слой щебенки. И уже на него кладут трубы. Если подсыпка по каким-то причинам производиться не может, то всю канаву дополнительно выстилают геотекстилем для предупреждения заиливания труб.
Важно! Подбирайте фильтрующую ткань малой плотности, иначе вода не сможет быстро пробиваться через ее стенки.
6. Укладка дренажной системы. Все трубы раскладываются в траншеи и собираются в единую сеть с помощью тройников и крестовин.
Для соединения дренажных труб в единую сеть используют такие дополнительные элементы, как крестовины и тройники, подбирая их по размерам диаметра труб
Далее система засыпается сверху слоем песка, а после - щебнем (по 10-15 см на каждый слой). Оставшееся пространство забивают обычной землей, формируя над уровнем почвы валики. Со временем прослойки осядут, и холмики сровняются с поверхностью грунта.
После того как дренаж на участке сделан, желательно не ездить по нему тяжелой техникой, чтобы не придавить систему. Лучше все сложные строительные работы завершить до создания дренажной сети, потому что восстанавливать ее сложнее, чем создавать новую.
